为什么懂行的衬衫玩家 都会在过渡季套上Overshirt

毫无疑问，“叠中叠”绝对是大家在秋季穿搭造型中的主要思路。

现在体感虽然凉爽，但不至于出动到夹克、棉服等单品；而在二十几度徘徊的气温，早晚温差大，自然怕单穿T恤、衬衫过于单薄，万一弄到感冒就没必要了。

一番权衡之下，相信大家都会不约而同地将目光投向各种基础款的叠穿上。

尤其是广东的朋友，最近冷空气来袭才暂时摆脱了高温。真正持续降温的入秋状态，估计还远着呢......（就看今年几次才成功入冬）

像普遍 T恤、衬衫、Polo 之间的叠穿互套后，体感温度升降的变化幅度不像夹克、大衣这么大，穿着者视乎冷热增减衣物时的拿捏能更为敏感、准确。

秋季我自己会比较喜欢在内搭基础上再套一件外套式衬衫，一是穿脱方便，二是感觉造型的层次和可塑性强，从领型、门襟甚至到纽扣扣法等的不同都能碰撞出很多玩法。

关于衬衫搭配的话题我们已经说过很多次了，这次主要向大家分享几种能充当外套的衬衫，也就是之前 Leo 介绍过的 Overshirt。

外套式衬衫

与普通衬衫的区别

Overshirt 也叫“Shacket”，有的会翻译成衬衫夹克、衬衫外套等，但为了突出与普通衬衫的不同定位，个人感觉叫“外套式衬衫”会更到位一些。

viaGQ

推荐单品之前，先来说一下究竟外套式衬衫与普通衬衫有什么不同。

在我看来，外套式衬衫与普通衬衫的区别主要是功能性。

viaTheArmoury

我们所熟知的衬衫，最初是被以睡衣、贴身内衣的定位来看待，过裆的衣长、半开襟样式，连口袋都不会有。

这就意味着它的设计思路偏向于内搭（如搭配西服着用的西服正装），由舒适性主导。除了要求面料透气亲肤之外，并没有太多关于搭配性、功能性上的考量。

后来在衬衫被社会默认成可以单穿、外穿的单品后，才逐渐发展成所谓的 Overshirt。

viaotokomaeken

对注重身份、讲究外表的上流绅士来说，这无疑是从以往喘不过气的形制中得到解放的表现。

变相让他们多了一款方便玩花的日常服饰，才有机会启发出 Sport Shirt 之类带有装饰性设计元素的休闲衬衫满足大家的穿搭念想。

而蓝领阶层和各地军队则在衬衫简洁好穿的基础上，开始用更加耐用耐操的布料、口袋和补丁等设计去为添加工作服的属性，以提供工作时所额外需要的保护性和便利性。

在加入一系列功能性细节和外观元素后，衬衫自然衍生出比内衣衬衫更加体面、表现更接近外套的样式（大家也会由于亲肤性的降低，搭配打底着用）。

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所以，并不是大一、两码的普通衬衫就等同于外套式衬衫。

真正意义上的外套式衬衫通常面料稍厚实，版型挺括，外观线条跟轮廓会比普通衬衫更加分明，甚至会带点结构。

这么说吧，它就是“柔中带挺”——比夹克“温柔”，比贴身衬衫“硬朗”，恰好填补了过渡季的穿着需求。

像大家熟知的CPOShirt正是这种设计思路，最早在上世纪30年代，它就用重磅法兰绒布进行织造，被美国海军穿在针织衫的外层当御寒外套使用，整体厚挺扎实，轮廓质感吊打普通的棉衬衫。

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而上世纪一度成为绅士们户外出行首选的 Safari Shirt，则凭借卡其布耐穿耐折腾的出色表现，成功从军界打入日常衣橱。

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事不宜迟，接下来我就从几个品牌中为大家挑选一些适合秋季着用、低调之余兼具亮点的 Overshirt 单品。

单品推荐

首先登场的是我们的老伙计 Drake's，说到衬衫这种男装衣橱的定番单品，当然少不了诠释永恒优雅的经典风格。

作为一个地道的英国品牌，在 Drake's 的出品中你总会找到关于绅装起源与工业革命的风格线索，从正装衬衫到工装或其它休闲衬衫，一应俱全。

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viaBritishMade

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而它这一季主打的 Overshirt 依旧沿用5袋设计，除了胸袋、内袋之外，腰部两侧也设置了两个容量更大、没有袋盖的贴袋（其中右边还附带一个小票袋）。

其中分别有细坑条肌理的灯芯绒，以及千鸟格纹两种磨毛纯棉款式。

虽然灯芯绒款从它的外观就能强烈感受到 Drake's 是从工作服中汲取灵感，复古味道相当到位，但与流水线式工业化生产不同，Drake's 的 Overshirt 均由萨默塞特郡的匠人手工制作而成。

比普通工装衬衫更为讲究的合身剪裁、大小适中的袖笼、秀气的尖领、侧开衩、双背褶和牛角扣等，种种精致细节流露出藏于品牌基因中的绅士本格。

viaDrake's

经典归经典，它的衣长起码不会过长，能够契合当下审美，如果钟情摩登风格的话，我个人会更推荐千鸟格纹这种暗骚的款式。

沉稳的海军蓝出现在商务通勤也不觉违和，而更具风味的棕色千鸟格则适合绝大部分的休闲场景，轻松优雅。

值得一提的是，它是为数不多会在官网的衬衫一栏中能直接找到 Overshirt 品类的品牌，虽然款式不多，但由此亦足以可见品牌对衬衫品类的重视。

而说到忠于经典性和手工制作的，还有同来自英国的品牌 Private White V.C.。

viaPrivate White V.C.

这个品牌的发展剧情可谓是峰回路转，诞生于1854年的它，前身是一家当地知名的风衣厂，一战时期凭借为军队打造的华达呢风衣声名鹊起。

作为品牌的创始人，Jack White在服役后进入了这家风衣厂，花了不到20年的时间成功完成学徒、经理再到厂房老板的华丽蜕变。

viaPrivateWhiteV.C.

但当 Jack White 的生命定格在52岁后，厂房一直为别的品牌做嫁衣，逐渐褪去了当初的色彩。

直到半个世纪后他的曾孙们团结起来，戏剧性地重新将这份家族事业传承下来，也保留了属于曼彻斯特的工业遗产。

JamesEden，现在品牌的 CEO、Jack White 的曾孙

像在上任英国时尚委员会大使主席的第一天，贝克汉姆就特意去了一趟 Private White V.C. 的工厂进行参观，在业界的地位如何不言而喻。

viaPrivate White V.C.

直到现在，品牌最具代表性的拳头产品依然是各种运用如 Ventile®、Moleskin 等经典功能性面料打造的外套，隐隐地散发出军事气质。

当家的Ventile® 防水面料

从迈金托什风衣、海军大衣到野战夹克、惠灵顿夹克等单品，均在传统外观的基础上，作出符合现代审美的设计与调整，合作商更包括了如Fox Brothers、Begg＆Co.和Elgin of Johnstons 等英国知名品牌。

viamakeththeman

像近年他们推出的几款 Overshirt 和 Shacket，简洁利落，除了传统纽扣门襟外也尝试了拉链等开合方式，将夹克与衬衫的细节有条理地糅合在一起。

viaPrivateWhite V.C.

这款白色纯爱尔兰亚麻材质的拉链开襟 Overshirt，比一般的亚麻夹克更加柔软致密，贴合身形。

标准版型，无袋盖双胸袋的款式简洁利落；袖口则采用带牛角扣、真扣眼的 Working Cuff，加上RIRI 军用级铜质拉链和后领铆钉，尽显高级而淳厚的细节质感。

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另一件205克重的米白色纯棉款，虽然没有像亚麻那竹节肌理的个性气质，但舒适的穿着体验照样能令它成为日常通勤上衣的选择。

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此外，Private White V.C. 的其它 Shacket 款式也值得一看，廓形更加接近夹克类的产品，做工和用料都相当扎实。

在秋季通勤中，可能在穿搭层次上尚未能玩出太多的花样，但忽冷忽热的环境温度也难免会让我们在打底的基础上增添衣物。

这时方便穿脱携带、比普通衬衫更加挺括有型的外套式衬衫，相信会能满足大家的需求。

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